腾格里沙漠西缘于甘肃民勤县，东缘在宁夏中卫，南缘贺兰山，比宝岛台湾面积还要大。我们一行是从北缘阿拉善右旗进的沙漠。
　　去阿拉善时，我就想漠北一定是飞沙走石或白雪皑皑、寒风凛冽，一年一场风从春刮到冬，出门不见人，一片灰蒙蒙的景象，到了那里才知道自己想象错了。在会议间隙去打印文章，拦一的士，临下车只有两块钱的车费，返程时有意识乘公交车，我以为也就一个出租车费吧，结果，这个城市公交是免费的。离家时怕这边冷，穿的厚了些，却遭了大罪，餐厅、会议室、宾馆无不是暖气，而外边冬阳高照，初冬的那场雪消的有一坨没一坨，早晨也不过零下七八度。
　　出了城市，便立刻领略到漠北的荒凉。芨芨草、乌兰草在风中弯着腰，几乎永远直不起身子，偌大的铁蒺藜围栏里是人工种植的梭梭，一丛连一丛，倔强地昂着瘦骨嶙峋的身子，随风摇晃着。朋友说别看着不起眼，苁蓉就长在梭梭下，还有那一束束、一簇簇的沙漠白刺，也是沙漠中的特有植物，中药锁阳就生长在白刺下面。我不禁“哇”了一声，这两种珍稀药材原来就出产在这里。漠北人稀地广，年降水不足200毫米，耐寒耐旱的苁蓉和锁阳成为一项重要的种植业。
　　我们的目的地是沙漠中的“牧家游”。城市的影子越来越远，渐渐连轮廓也从视线消失，迎面而来的是一望无垠的沙漠。刚进入“牧家游”的沙漠小道，便感觉出车下松软，并带着弹性，扬起的沙尘把汽车裹挟着。
　　一大片杨树林里，硕大的白色蒙古包就是“牧家游”了，有十多辆越野吉普车和“沙漠之舟”双峰骆驼在等待游人。清冷、空旷、静谧的沙漠中，像我们这样远道而来的几拨游人，红衣绿袄加上几分惊叹，让气氛顿时活跃起来。我们订了两辆越野车，司机告知，进到沙漠之后不能独自行动，以车的位置为集中点云云，当然我们都明白。腾格里沙漠是这里唯一的一片金黄色区域，无边无际、赏心悦目的金黄色沙漠让人有些目眩，确实美丽而动人，但毕竟是大沙漠，有着桀骜不驯的本性，我们相觑着，记住司机兼导游的话。
　　越野车像狂奔的野马，纵横在金色的沙丘、沙梁上，扬起的沙尘在寂静的沙漠中留下升腾的图案，蔚为壮观。每次冲上一个沙梁时，人在车中几乎是仰面朝天，在那一瞬间，人被一片金光淹没。俯冲时，金色沙浪紧追不舍，我们在金色的海洋里惊呼大叫。当车停下来时，我们兴头未减，一头扎进松软的沙窝里打滚儿、翻跟头，绵柔细滑的沙子从领口灌入，竟是那样温贴可人。捧一掬沙子，像捧着羊脂般滑润，又像水一样在指间流走。回过头再看，车行过的车辙、人踩过的沙窝竟没有一丝儿痕迹，沙丘、沙梁依然平静如初，月牙形的沙纹在冬阳下似乎在眨着眼睛。而沙梁、沙丘另一面却是水波纹，把金色的涟漪推向无际的远方。
　　越野车来到一个湖边，一群沙雁从结冰的湖面惊飞，早已芦花飘零的苇杆，垂头丧气地在寒风中摇曳。明镜般的湖面，影影绰绰倒映着四周的沙丘。湖畔因为我们喧嚣片刻之后，又归于寂静，旋在空中的沙雁又回到湖面。我有几分惊奇：如此不毛之地，难道还有牧民？正疑惑中，司机说还有比这更大的湖。
　　又看见一片沙柳林的时候，更大的芦苇丛也在旁边，结冰的湖面比前一个大许多倍。司机说，这两个湖分别叫孟根湖和天鹅湖，不结冰的时候，这里水草丰盛，牧民在这里放牧，还有成群结队的白天鹅在此栖息。
　　我像一个傻男孩似地久久凝望远方，杞人忧天地在想：这湖这水能持续多久啊？罗布泊不是也曾经烟波浩淼，可是它的最后一滴水在一百多年前已完全消失。腾格里沙漠从远古走来，亘古的美需要人们去呵护。很快，我的思绪被赶着一大群羊的牧羊人的口哨驱散。牧民是一中年妇女，包裹着红色头巾，只露出两只眼睛，旁若无人地追逐着羊群。司机说，别看她那样，家里有两辆小车，阿拉善还有两套楼哩。这几年一头羊几千块，富着哪。
　　这时，日已西斜，沙漠的金黄渐渐变成桔红，随着风越来越大，变得一片溟蒙。也许夜里还有风暴肆虐，千万年来沙漠都是这样。