在我的家乡商洛，自古就流传着没有豆腐不成年的习俗。每到春节时，家家都要做豆腐，顿顿餐桌上要见豆腐，吃豆腐，就是都有福，寓意着一年到头和和美美，全家幸福。
　　与关中相比，家乡的冬天比较寒冷，如若年前下场雪，景致就不同了，到处是银装素裹，放眼望去，一座座山脉如银蛇舞动，为新年的到来平添了几分喜气。过了腊月二十，年味渐渐浓了，砍柴，磨面，扫舍，杀猪，做豆腐，蒸花馍，打米糕，炸果子，一样都不能少，每天排得满满当当，而做豆腐是我记忆最深，也最喜欢的一件美差。
　　父母亲是做豆腐的好手，每年春节前都要包揽村里人做豆腐的活计，少时两三座，多时六七座(家乡人以20斤黄豆做成的长方形的一筐豆腐为一座)，干完这些活至少要两三天，不收一分钱，还要赔上烧锅的柴火，仅仅为了换取那点喂猪的豆渣。
　　东方刚露出鱼肚白，父亲就开始磨豆腐，手扶着一米多长把杖转动着石磨，母亲则站在石磨边，将泡好的一盆大豆一勺一勺舀到石磨上，把杖带动石磨发出咯吱咯吱的摩擦声，一圈一响，富有节奏，在宁静的夜晚中更显清脆。腊月的夜晚总是很漫长，两个多小时过去了，豆子才磨完，这时我也起床给父母帮忙。
　　磨豆浆只完成了做豆腐第一道工序，更复杂的工序才开始。父亲在大锅上边的房梁上吊一个十字架，将方方1米多长的粗纱布做成的豆腐包四角绑在十字架四个角上，形成了一个很大的网兜。他一手摇着十字架，一手用瓢将豆浆倒进豆腐包。随着有节奏的摆动，豆浆通过豆腐包过滤分离出豆腐渣。我站在旁边，看着父亲那娴熟的动作，不免想伸手摇一摇，但即便踮起脚尖，也够不着十字架，只能做些添柴火的小活。
　　家乡人做豆腐最讲究的工序是浆水点豆腐，浆水豆腐质量的好坏全在这“点”的功夫上。母亲则更是讲究，在她眼里，点豆腐的成功与否与来年一家人的运气连在一起，如果点失败了，不仅要赔20斤黄豆重新做，更要承受来年的晦气，所以点豆腐时母亲格外谨慎小心，决不允许我们打搅。豆浆烧开后，母亲将酸菜浆水一勺一勺倒进豆浆中，每隔四五分钟点一次，眼睛紧紧盯着，时刻关注缸中豆浆的变化。浆水点豆腐，一物降一物。不紧不慢如此数回后，缸中的豆花便一层层结块，直至水和豆腐泾渭分明时，她紧皱着的眉头才舒展开来，我们这才嚷嚷着要吃那鲜美白嫩的豆腐脑。
　　父亲将点好的豆花在模框中挤压水分，半个多小时过去了，打开模框，那热气腾空而起，弥漫了整个屋子，随之豆香味萦绕在房前屋后，再看那质地细嫩、清白如玉的热豆腐，令人垂涎三尺。
　　心急吃不了热豆腐，但急不可待的我已顾不了那么多了，切上一小盘，浇上早已准备好的辣子醋汁，夹一小块放入口中，那细嫩，那劲道，那清香，交织在一起，聚集在舌尖，渗透到喉咙，留下的是至今也念念不忘的美味回忆……