过去母亲在世时，每年到了腊月，她都会酿一坛甜酒。
　　在老家商州，人们常把甜酒叫作醪糟。
　　小时候过年，家家户户都做醪糟，而做醪糟必须要用到甜酒曲。那年代，不像现在超市和网购这么方便，基本上都是自给自足。母亲是做甜酒曲的高手，从我记事起，母亲年年夏天都做甜酒曲。一进入腊月，天寒地冻，就到了该做醪糟准备过年的时节。这时候，父亲也推着自行车走村串巷去卖甜酒曲。醪糟的好坏，全看甜酒曲的质量。母亲爱干净，做的甜酒曲做出来的醪糟香醇可口，在十里八乡口碑很好，当然销量也不错。父亲为人厚道，秤上从不作假，每到一个村子，很快就被大家围住，乡亲们根据自己的需求，你一两他二两的，要不了多长时间就卖完了。在那个物资匮乏的年代，正是这一元两元的小买卖，让我家原本拮据的日子活络起来，也使得我们的年过得有了滋味。
　　做甜酒曲一般都在伏天。刚入伏，母亲早早就张罗着磨些玉米面。选一个天气晴朗的早上，母亲把从街上调料摊子配的一大包香料放在锅里用文火煮水。再把生长在山里水渠边阴凉处的一种名叫“亮秆草”的草药采回来，摘掉叶子把秆洗净控干水分，砸烂捣汁，滤去杂质只留下碧绿的汁液备用。碧绿的草药水和棕色的大料水按一定比例混合，用它来把玉米面和成淡灰色的面团，太阳刚露出头时，把当年收获的新麦草挑细软干净点的晾晒在苇席上，晒得发烫干燥时，用木棍捶打使它变得更软和些。中午，一家人围坐在铺着热乎乎麦草的箔子边，用手揪着散发着淡淡清香的面团，揉搓成大小均匀鹌鹑蛋似的面丸，一个个摆放在麦草上。麦草上均匀地放满一层后，给上边再铺盖一层麦草，厚度以看不见下面那层面丸即可，然后继续摆放面丸，如此反复四五次，最后，在上边一层盖上厚厚的热麦草后，再给捂床被子在上边。第二天中午，母亲会让我们把箔子抬到门外晒晒太阳，也会时不时伸进手探探温度。就这样四五天过去后，把箔子上盖的被子和麦草揭开，最上层的“曲蛋蛋”就暴露在外边，像蚕宝宝结成的茧子，体积比我们揉时大了近一倍，且颜色白得耀眼。甜酒曲经过高温发酵后，体积比原来膨大了一倍，表面长的酶子像柿饼上的白霜一样。拿一颗曲蛋蛋放在手心，掰开里边颜色呈青白色，满是蜂窝状的小孔隙。拿到鼻尖儿去闻，浓郁的酵母香味和着香料味，还有亮秆草那淡淡的草药味混杂在一起，共同酝酿成熟悉的淡淡的醪糟香味。把一个个“曲蛋蛋”小心翼翼从麦草上拣出来，晒到干透后，装入布袋子里收拾起来，待到腊月里做醪糟时才出售。
　　卖甜酒曲正是冬天最冷的时候，腊月初也是人们做醪糟的高峰期。二十世纪七八十年代的秦岭山区，农作物都是自家种的，人们做醪糟主要用玉米糁，把玉米糁用小火慢慢蒸到香软可口，再放进盆子里晾凉，取适量“曲蛋蛋”碾碎成粉末，加入凉开水拌到糁子里，反复搅拌均匀呈糊状，然后装进一个肚大口小的瓷坛子里封口，放在连锅炕的火眼头上，上边再覆盖两条麻袋。十来天后，揭开坛口，一股浓郁的酒香瞬间弥漫了整个屋子。傍晚，在泥炉子上烧半锅开水，舀两大勺醪糟，加上几粒糖精，甜甜香香的碗里漂着星星点点已经发空的白糁子，便是一家人可口的夜宵。如果家里来了客人，打几个荷包蛋，舀一勺醪糟，加两勺红糖，那扑鼻的香味便会勾起人肚里的馋虫，这也是当年山里人招待亲朋好友的标配。
　　如今，每当我端起甜酒碗的时候，便不由自主想起了母亲，想起了那段美好的时光。