五月，我去了一趟庐江。
　　今年回合肥小住，本没有去庐江的想法。庐江就在家门口，随时都能去，谈不上诗和远方，而且，庐江也没有高山大川。从地图上看，庐江属于大别山边缘，对于我这个在大别山腹地长大的人来说，也没有新奇和心动的地方。
　　对庐江，我并不熟悉，却记忆深刻。二十世纪末，我还在安徽做记者，帮庐江一名受伤害致残的青年女子伸张正义，为此还修改了司法鉴定中的某项条款，省里一家都市报以头版头条报道过。那是我第一次去庐江，坐长途汽车从早晨颠簸近中午才到，觉得非常遥远。几年后，一个搞音乐的朋友去庐江钓鱼，我跟着去散心，从当地人口中证实那名女子已过上安稳生活，心下释然。那两趟，我像一只鸟匆匆飞去飞来，没顾上看一眼庐江模样。
　　一晃，二十多年过去，时光恍惚，竟有一种无法触摸的虚幻感。当曾经的同事说“去一趟庐江，去看看合肥后花园”，我觉得像是唤醒了什么，有着意外重逢的欣喜。
　　一个人与一个地方，或许真的有着某种缘分的存在。
　　如今去庐江，几十公里，坐车个把小时就到了。这速度让我意外，也太快了吧。或许心理上接受了温柔的暗示，毕竟庐江于十多年前就已划归合肥；再者，这些年合肥发展势猛，将中国五大淡水湖之一的巢湖也囊括麾下，城区变得辽阔，日渐繁华；更重要的，是道路四通八达，畅行如风。
　　汽车奔跑在庐江大地上，丘陵、平原或水乡，不慌不忙一一闪过。视野及处，绿色涂抹于旷野，映衬着一片片丰富的黄，让人想起画家笔下那些山乡的姿态和浪漫。油菜和麦子皆以醉人的黄色表达成熟的欲望，渴望收获后归家。五月的风温柔拂过，卷起波光粼粼的热情。山水写意，总是恣意奔放。
　　情不自禁走入自然中去，走入古街，慢行细品，身心感受。大半天工夫，参观新四军江北指挥部旧址，逛果树老街、云里安凹，走庐南川藏线、黄屯老街，还有矾矿工业遗址。虽然走马观花，感受却是实实在在。
　　黄屯老街令人惊讶，竟然是形成于汉，自唐宋繁荣至今。这样的古朴老街，真是难得。街道两旁，那些居民摆卖的一些手工痕迹浓重的农具、生活用品，都能唤起我心中的记忆。沿老街漫步，古意悠悠，亲切地攀爬上心头。
　　都市的喧嚣不见了踪影，世界属于这乡野老街，幽静雅致。短暂时光中，领略这两重感受，似乎也只有现代生活才能呈现出如此喜剧：一转身，一颗心便像一颗石子落入水中，沉入沉静。
　　天南地北，去过的地方已经不少。我对各地的景观其实并不苛求，地形地貌就像一年四季，各有姿色，各有魂魄，都有着自己独特的文化气息。这种独特，更多的还是人文景观的不同。人杰地灵，自有深意。蝉与鸟，喜欢依在树上远瞩和生活，我却喜欢依靠历史之树，寻找精神的依恃。我感兴趣的，多是那些有趣的人物曾经生活在这一片土地上。时光漫漫，往往会造就一个个谜一样的神奇存在。这是历史的肌肉记忆。
　　仔细打量一下庐江，面积2348平方公里，人口120万，却是人文荟萃。“华东第一泉”汤池温泉天下闻名，王安石为此留下诗句；冶父山被誉为“江北小九华”，相传春秋时铸剑大师欧冶子在此铸剑而得名，36平方公里的冶父山森林公园是4A级旅游景区；三国人物周瑜墓坐落于此，建有“周瑜文化园”；还有，晚清北洋海军提督丁汝昌、抗战名将孙立人等等，都是庐江人。
　　位于黄屯老街的方何宗祠，把我惊了一下。这座宗祠，怎么有方何两姓氏？原来，明朝方孝孺拒绝拟写“篡位”诏书，触怒明成祖朱棣，惨遭“诛灭十族”，方家后裔方友谅避难迁徙至庐江，“因郡更氏，易方为何”，改姓何，以防朝廷追捕。方家就此创立祖训：生者姓何，入土姓方。方家人在死后恢复原姓，至死不渝方家心。想来的确惨烈。六百多年过去，方何宗祠无言地矗立，像一座碑。方孝孺那样的人，后世还会再有吗？方孝孺所处的那样的时代，后世应该不会再有。然而，时光遥远，谁又知道呢？
　　大别山至庐江，已是强弩之末，山势小巧近乎玲珑，却弥漫着一种淡淡的气息，安静、洁净、精致又不失豪气的烟火气息。从那些历史悠久的老街，从饭桌盘子里菜的分量，从依山傍势筑起的民居小楼，都能感受到这种气息的存在。“结庐在人境，而无车马喧”。这应该是时光沉淀下来的一种地域文化。这种文化像那山坡上的云，像那水面上的雾，自然而然，自由自在，无处不在，是温馨、柔软、淡雅的情态，是掩盖不住的生命能量。
　　晚上，歇在虎凹欢乐茶谷。这是一个山势不高的狭谷，与上午看过的云里安凹有点相像。青山白云，山风阵阵，水池、草坪、树木、山石、甬道、小楼，清雅叠翠，势如飘逸。想这荒野山谷，能筑起这一片园林似的家园，与天地山水相合，不禁欣然。
　　关了灯，躺床上也能看见漆黑夜空的繁星闪烁。有虫鸣和蛙声传来，其中一只壮年青蛙的叫声，让我想起金庸笔下那些武林人物的仰天长啸。
　　一夜无梦，由此感受到“后花园”的魅力。对人来说，梦是精神负担，无梦才是真，不起波澜，灵魂安宁。这是佛家追求的境界。一个让人无梦、能一觉睡到天亮的地方，一定是个好地方。